Ein Chianti Classico vom Weingut Isole e Olena, Toskana. Stefano Scata / Getty Images
In den späten 1980er Jahren schrieb Weinmeister Rosemary George ein ausgezeichnetes Buch mit dem Titel Chianti und die Weine der Toskana, das ich jedem empfehlen kann, der sich für italienische Weine interessiert. Als ich es zum ersten Mal las, war ich von einer Tatsache beeindruckt: Wann immer sie ein heikles Thema anspricht, zum Beispiel die Verwendung von sogenannten "Komplementär-Trauben" (extra-toskanische Trauben wie Cabernet, Merlot oder was auch immer), um Chianti zu geben Sie zitiert immer Paolo de Marchi vom ehrwürdigen toskanischen Weingut Isole e Olena.
Als ich nach einer Reiseroute im Chianti Classico suchte, traf ich ihn und verstand warum. Paolo und seine Frau Marta sind zwei der nettesten Leute, die ich kenne; sehr offen und sehr bereit, sich die Zeit zu nehmen, um Menschen zu helfen. Er gilt auch als einer der zehn besten kleinen Weinproduzenten der Welt. Seine Meinungen sind sorgfältig durchdacht und sehr sinnvoll. Und ja, sie haben sich etwas geändert, seit er mit Rosemary über ihr Buch gesprochen hat.
Zu dieser Zeit war Paolo immer noch fasziniert von der Aussicht, mit extra-toskanischen Trauben dem Chianti Classico Glanz und Glanz zu verleihen, und dies erfordert eine kurze Klammer. Obwohl die Region zwischen Florenz und Siena immer ausgezeichnete Weine hervorgebracht hat, verwendete Baron Bettino Ricasoli, als er in den 1850er Jahren die Formel für Chianti Classico entwickelte, hauptsächlich Sangiovese, die große rote Rebsorte der Toskana, und einige Canaiolo Toscano (eine weitere rote Rebsorte, um den Sangiovese zu mildern)..
Obwohl die Weine exzellent waren und Medaillen gewannen, mussten sie gereift werden, sodass er auch einen trinkfertigeren Wein entwickelte, der die weiße Rebsorte Malvasia del Chianti enthielt.
Leider hat die Kommission, die das DOC für die Region Chianti Classico entwickelt hat, die letztgenannte Formel übernommen und die Erzeuger gezwungen, weiße Trauben in ihre Weine aufzunehmen. Ein Großteil des nach den Regeln hergestellten Weins war schlecht, das Image des Chianti litt darunter, und viele der besseren Erzeuger begannen, mit Mischungen aus Sangiovese und Cabernet oder anderen ausländischen Rebsorten zu experimentieren - zum Beispiel entwickelte Antinori Tignanello, einen hervorragenden Sangiovese- Cabernet-Mischung mit der Bezeichnung Vino da Tavola (Tischwein, niedrigste Kategorie), da sie nicht für den DOC-Status qualifiziert ist.
Bald experimentierten alle mit alternativen Weinen in dieser Richtung, und viele fügten ihrem Chianti Classico auch kleinere Anteile von Cabernet oder Merlot hinzu, um ihm einen internationaleren Geschmack zu verleihen. Paolo pflanzte einen Weinberg aus Cabernet, "zum Teil, weil das Land gut für Cabernet-Trauben war, und zum Teil, weil es alle anderen taten". Er hatte ursprünglich überlegt, das Cabernet zu verwenden, um den Körper und die Farbe seines Chianti Classico zu verbessern, entschied dann aber, dass das Cabernet den Sangiovese überwältigen würde (er hat einen Punkt; viele der Chiantis, die Cabernet in sich haben, haben einen ausgeprägten Hinweis Unterholz in ihren Sträußen).
Schließlich entschied er, dass Syrah, die edle französische Rebsorte aus dem Rhonetal, die ideale Rebsorte für Sangiovese ist, und pflanzte ein paar Morgen davon. Als der Weinberg in Produktion ging, dachte er jedoch noch einmal über die Idee nach, ergänzende Trauben zu verwenden: "Sie müssen überdacht werden", sagt er. "Die Stärke der Toskana liegt wie in jeder Weinregion in der Typizität der Weine, den einzigartigen Eigenschaften, die die Weine unbestreitbar toskanisch machen." Diese Eigenschaften kommen hauptsächlich von der Sangiovese-Traube, und er ist nun zu dem Schluss gekommen, dass die Toskaner mit ihren Sangiovese-Klonen arbeiten müssen (ein Klon ist eine Rebsorte), wobei nur diejenigen ausgewählt werden, die die besten Trauben produzieren, um die bestmöglichen Weine zu erzeugen. Seiner Meinung nach ist die Arbeit im Weinberg der Schlüssel zur Herstellung von Qualitätswein. Was im Weingut nach der Ernte passiert, ist zweitrangig. Auf die Trauben kommt es an.
Paolos Glaube an die Wichtigkeit der Typizität der Weine ist nicht nur Snobismus; Er exportiert in 26 Länder (nach der letzten Zählung), hat in Kalifornien gearbeitet, Australien wiederholt besucht und Weine aus der ganzen Welt verkostet.
Australien hat enorme Ressourcen, Chile hat sehr niedrige Arbeitskosten, ebenso wie Südafrika, und Osteuropa ist eine unbekannte Größe, die sich möglicherweise als schlafender Riese herausstellt. Wie er betont, kann fast jeder einen "internationalen" Wein mit einem bedeutenden Anteil an Cabernet und anderen Trauben hervorbringen und hervorragende Arbeit leisten. Die toskanischen Produzenten, die diesen Weg einschlagen, um den internationalen Geschmack anzusprechen, könnten aus dem Markt verdrängt werden, weil ihre Kosten viel höher sind als die der Wettbewerber, die billige Arbeitskräfte oder Mechanisierung einsetzen können. Wenn sie stattdessen daran arbeiten, die bestmöglichen toskanischen Weine zu produzieren, werden sie etwas produzieren, das einzigartig für sie ist und das von Kennern immer nachgefragt wird.
Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle, was Paolo mit den Trauben seiner Weinberge Cabernet und Syrah macht. Machen Sie Weine, die er Collezione De Marchi bezeichnet. Es gibt das Cabernet Collezione De Marchi, das Gambero Rossos begehrte 3-Kelche- und Parker-Punkte in den hohen 90er-Jahren gewann, L'Eremo, einen Syrah, der vor einigen Jahren bei einer Blindverkostung den vierten Platz belegte, hinter drei großartigen Rhonetalweinen, und Chardonnay Collezione De Marchi, ein in Fässern fermentierter Chardonnay, mit dem Paolo immer noch nicht ganz zufrieden ist, "obwohl er jedes Jahr besser wird".
Das Label Isole e Olena hingegen ist den traditionellen toskanischen Weinen vorbehalten, die man von einem Weingut in der Region Chianti Classico erwartet. Es gibt Chianti Classico, hergestellt aus ca. 80% Sangiovese, Canaiolo und (wenn das Jahr es erfordert) bis zu 5% Syrah. Dann gibt es Cepparello: "Was Isole e Olena ausmacht", einen äußerst raffinierten 100% Sangiovese-Tafelwein, der Paolos Chianti Classico Riserva gewesen wäre, hätte die DOC-Kommission zugelassen, dass Chianti Classico nur aus Sangiovese hergestellt wird. Jetzt, da Chianti Classico nur aus Sangiovese hergestellt werden kann, werden wir sehen, was Paolo entscheidet. Schließlich gibt es noch Vinsanto, den traditionellen, einladenden und geselligen Wein der Toskana, der aus weißen Trauben (Malvasia und Trebbiano) hergestellt wird, die zu Beginn der Ernte gelesen werden, zu Rosinen verdorren, im Januar gepresst und dann im Fass fermentiert und gereift werden für 4 Jahre vor der Abfüllung. Die Erträge von Paolo sind lächerlich gering, und sein Vinsanto gilt als einer der besten italienischen Dessertweine.
Besucher sind auf der Isole e Olena willkommen. Sie sollten jedoch nicht erwarten, dass die Leute bei Ihrer Ankunft aufhören, was sie tun, es sei denn, Sie haben vorher angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Als ich das erste Mal dort war, fand ich ein paar Leute, die einen Anhänger mit einem Lichtbogenschweißer im Hof reparierten ("Klären von Steinen schlägt die Hölle aus Maschinerie") und schließlich zum neuen Weinberg fuhren (insgesamt das Anwesen) hat etwas mehr als 100 Morgen Weinberge) mit Piero Masi, dem Gutsverwalter, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Um Isole e Olena zu erreichen, nehmen Sie die Autobahn von Florenz nach Siena und fahren Sie bei San Donato ab. Fahren Sie an San Donato vorbei in Richtung Castellina und biegen Sie rechts ab, wenn Sie zum Schild nach Isole kommen. Die Straße, die jetzt teilweise asphaltiert ist, ist einer der Gründe, warum Paolo keinen Agrotourismus betreibt: "Ich habe einmal für eine Woche ein Zimmer gemietet", sagte er mir. "Der Typ hatte einen Bentley. Er hat den Boden erreicht, als er zum Haus fuhr, und ist am nächsten Morgen nach Florenz gegangen." Der andere Grund? "Bei meinen Weinen würde es einige Zeit dauern."
